Sulle Tracce Di Bruce Chatwin In Patagonia

2023 Autore: Bruce Fulton | [email protected]. Ultima modifica: 2023-11-27 19:17

In Patagonia di Bruce Chatwin è servito come bibbia per coloro che viaggiano attraverso il Sud America dalla sua pubblicazione 40 anni fa. Quattro decenni dopo, Stephen Keeling segue le orme del leggendario scrittore di viaggi per vedere quanto è cambiata la Patagonia di Chatwin.

Una donna polacca sorride mentre il traghetto per l'auto per la Terra del Fuoco si schianta sullo stretto di Magellano. L'autobus geme e avanza leggermente in avanti, sfiorando il camion davanti a noi. Prendo la mia sedia.

Mi saluta un libro. "Hai letto la nostra eccellente guida Podróże Marzeń in Cile?" Lei sorride di nuovo mentre l'autobus torna indietro. L'autista dell'autobus è fuori e spegne la sigaretta. Scuote la testa verso i marinai che cercano di proteggere il nostro veicolo. Le dico che non so leggere il polacco.

"Sei uno scrittore, no?" Indica il mio blocco note. Sì, dico io. Guide approssimative? Lei mi fissa. "Ti piace Podróże Marzeń?" Si, suppongo. “Ne vuoi una copia? Ho una fotocopia sul mio Samsung”. No grazie, dico. "L'autobus dovrebbe muoversi?" Alza le spalle, poi indica Bruce Chatwin in Patagonia. "Questo è il tuo libro?" No, dico io. Questo è di un autore che ora è morto.

"Conosci Bruce Chatwin?" Lei scuote la testa. "Gli piace la Patagonia?" Una specie di. "Ah, sì, è così bello". Sembra triste. "Ma domani il nostro gruppo andrà sull'Isola di Pasqua, per i grandi capi".

Pixabay / CC0

Quarant'anni fa, la pubblicazione di In Patagonia rese Bruce Chatwin famoso durante la notte - almeno nel mondo di lingua inglese. Nel 1975 c'erano pochi turisti nel sud del Cile e in Argentina. Chatwin trova la Patagonia un luogo di tramonti "viziosi" in "rosso e viola". Ha città di "malandati edifici di cemento, bungalow di stagno, magazzini di stagno e giardini schiacciati dal vento", un luogo disseminato di pazzi, criminali ed eccentrici britannici, avanzi del boom della pastorizia dei primi del 1900.

In Patagonia c'era un libro magico - "un viaggio da meraviglia" - su una terra remota e mistica. Sapevo che il posto doveva essere cambiato - non avevo idea di quanto.

Ushuaia

Chatwin trova Ushuaia, la città più meridionale del mondo, particolarmente scoraggiante, piena di "abitanti dalla faccia blu [che] guardarono scortesemente gli estranei". Oggi questa città è forse la più trasformata di tutte le altre che ha visitato, un deposito turistico in forte espansione che serve crociere europee e americane e viaggiatori d'avventura a causa del carico di Airbus: le principali attrattive con negozi, pub irlandesi, bar alla moda e outlet di North Face. L'inglese è parlato ovunque.

La vecchia prigione era una caserma quando arrivò Chatwin, "pareti grigie vuote, trafitte dalle fessure più strette", con un bordello accanto. Venne in cerca di prove del fallito anarchico Simón Radowitzky, imprigionato qui nel 1911. Non ci sono più bordelli (almeno, nessuno altrettanto ovvio), e la marina ora condivide la vecchia prigione con l'elegante Museo Marítimo de Ushuaia, costruendo l'edificio sembrano molto meno propensi: è un favoloso labirinto di mostre sull'arte moderna, la "Guerra di Malvinas" e la storia dell'esplorazione antartica.

Chatwin sarebbe felice di vedere che anche Simón viene ricordato, anche se i brutali maltrattamenti che ha ricevuto non lo sono - i display sottolineano che Radowitzky era un anarchico e un assassino. Tuttavia il museo non è del tutto privo di simpatia per la difficile situazione dei prigionieri. Un blocco di celle è stato lasciato com'era; freddo, debolmente illuminato e molto angusto.

Oggi Ushuaia vive per il turismo, non per i "granchi in scatola". Chatwin commenta il danno arrecato dai castori importati all'ecologia della Terra di Fuoco - oggi ci sono tour per andare a vederli. Cammina fino all'Estancia Harberton, dove Clarita Goodall (nipote del missionario originale Thomas Bridges) gli fa colazione.

Oggi gli autobus turistici si dirigono verso la spettrale estancia in meno di un'ora per visite guidate, pinguini e museo della tenuta. Il posto è ancora di proprietà del figlio di Clarita, Thomas Goodall, ma non è più una fattoria funzionante. I turisti possono mangiare zuppe e biscotti nella sala da tè Mánacatush.

La Punta Arenas di Chatwin, nella parte inferiore del Cile, è un luogo triste: una sorta di enclave britannica in declino incontra la città spagnola che si sta riprendendo dalla dittatura marxista. Oggi esplode dal turismo e una manna di risorse naturali. I locali in giacca e cravatta corrono in giro per la piazza per gli incontri di pranzo mentre i turisti confusi sembrano vestiti per il Polo Sud (non è così freddo). I magnati britannici della pastorizia degli anni 1890 - già un'eco nel libro di Chatwin - sono ormai lontani.

Quando Chatwin arrivò, i dignitari locali stavano commemorando José Menéndez, milionario di un allevamento di pecore, con un memoriale in Plaza de Armas: la sua testa di bronzo è ancora lì, e ancora “calva come una bomba”. Chatwin descrive i palazzi intorno alla piazza come "principalmente club di ufficiali", anche se ora esiste un solo club e la maggior parte sono diventati banche, hotel o ristoranti. L'hotel in cui alloggiava - il Residencial Ritz - è ora abbandonato vicino alle banchine, un edificio squallido in vendita.

Chatwin sembra trovare il museo dei Padri Salesiani ancora più deprimente, ma anche questo è stato completamente trasformato. La vetrina di vetro di un prete italiano e di una pelle di lontra non esiste più e non sono riuscito a individuare i due "tristi quaderni" che menziona. Oggi il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello è molto più politicamente corretto e un'introduzione illuminante alla regione e ai suoi abitanti nativi.

Eppure c'è ancora una piccola presenza britannica qui. Il British Club e una volta console chiuso nel 1981 - ora fa tutto parte della Bank of Chile e off limits, ma la St. James Church e la British School della porta accanto sono ancora molto in affari. E la casa fantasy neogotica di Charley Millward è dietro l'angolo, proprio come la descrive Chatwin: "cancello di ferro dipinto di verde, con la croce incrociata intrecciata con gigli preraffaelliti". Ora sono gli uffici del giornale locale, Diario El Pingüino.

Grotta di Mylodon

Quando Chatwin arrivò a Puerto Natales, 240 km a nord di Punta Arenas, i tetti delle case erano scabby di ruggine e sferzati dal vento. Gli alberi di sorbo crescevano nei giardini … la maggior parte era soffocata da banchine e prezzemolo di mucca”. Ancora un luogo esteriormente squallido, la sensazione trascurata e di fine mondo è completamente scomparsa; gli ostelli straripano di backpackers in ogni angolo. Puoi ordinare un buon latte, cheeseburger, bottiglie di rosso cileno di qualità e mojitos economici. Gruppi di turisti polacchi e coreani si muovono su e giù per le strade.

Il motivo principale per cui Chatwin visita Natales è per la Mylodon Cave, a breve distanza in auto a nord della città. Il fascino di Chatwin per la Patagonia - e in effetti la cerniera su cui ruota l'intero libro - aveva le sue radici in un frammento di pelle di mylodon (bradipo gigante) che Milward, cugino di sua nonna, aveva rispedito in Inghilterra.

Di tutti i posti nel libro, questo era quello che ero più desideroso di vedere. Chatwin descrive una caverna grezza e incontaminata con un semplice santuario alla Vergine alla sua bocca. Al suo interno vede i resti di “pigrizia” pietrificati. Dopo essersi radicato in un vecchio foro di dinamite, trova in realtà un altro pezzo di pelle antica, preservato dalla secchezza. Vero o no (e Chatwin spesso inventava cose), ero incuriosito.

Quando ho visitato c'era un po 'di ingorgo. Diversi autobus turistici erano arrivati allo stesso tempo, principalmente tedeschi e coreani insieme a un branco di escursionisti americani e un convoglio di famiglie cilene e argentine in SUV polverosi. Si accede alla grotta da sentieri chiaramente segnalati da un piccolo centro visitatori - c'è anche un negozio di articoli da regalo e un ristorante decente dall'altra parte della strada. La bocca spalancata della caverna stessa non è cambiata nel corso dei millenni, ma ora un modello a grandezza naturale di un mylodon sulle zampe posteriori grazie all'ingresso. Display informativi raccontano la storia del gigante ormai estinto. Il piccolo santuario, i panni e ogni traccia di pelle sono scomparsi da tempo, insieme a qualsiasi romanticismo che un tempo aveva avuto il luogo.

Ma gli autobus presto andarono avanti. Mentre camminavo fuori dalla grotta, guardai indietro attraverso le pianure ghiacciate verso il vasto massiccio innevato delle Torres del Paine. Il libro per metà reale e per metà fantasy di Chatwin non è mai stato pensato per essere una guida di viaggio. E anche se la Patagonia è cambiata, ovviamente, i suoi paesaggi rimangono: vasti, desolati e appassionatamente belli.

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